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 从慕尼黑“住处”的修复看东西方古迹的真实度 |
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芦笛
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加入时间: 2004/02/14
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作者：芦笛 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org
刚刚看到king1358网友说，他游览德国人的宫殿时，免不得要怀疑它们跟国内那些伪劣“古迹”一般，是为了吸引游客用钢筋水泥建造出来的。
窃以为，这顾虑大可不必。须知平民旅游是二战后才开始的，此前只有富豪旅游，旅游业收入根本就无足轻重，只有傻子才会为了吸引少得可怜的游客去斥巨资伪造宫殿。而若是在战后伪造，立即就会被揭穿，因为那些宫殿早在二战前就有照片了，比不得国内伪造的黄鹤楼。
实际上，去德国旅游考虑的不是伪造问题，而是修复是否如实的问题。宁芬堡在郊外，侥幸逃脱了轰炸，因此不是问题。新天鹅堡也没被轰炸过，所以也不存在战后修复问题。当然，路德维希死前工程还未结束，是他死后由他叔叔草率完成的。不过对比1886年的照片，可见基本工程已在他生前完成，和今天也没有太大区别。
1881年的新天鹅堡
今日新天鹅堡（在山下用长镜头拍摄）
今日新天鹅堡（在山路上拍摄）
可慕尼黑城内几乎每栋建筑都是战后修复的。需要考虑的不是修复得更加豪华了，而是作了何等程度的简化。有的破损不是太严重，基本恢复了原状，例如Residenz的宴会厅大门（见后文）。破损严重而又不是很重要的古迹就比较草草了。卡尔门就是个例子。
卡尔门原是中世纪幸存下来的三座城门之一。城墙与城门四周的防御工事与塔楼等在18-19世纪之交拆除，只留下了城门。二战期间城门遭到严重破坏，现在的城门是战后重修的简化版。下图为城门的今昔对比，新版没有做旧，有点迪斯尼乐园的虚假感。
当然西方也有假古迹，克里特岛上米诺斯迷宫就是一例，但那不是为了吸引游客，而是考古学家埃文斯采用了错误的“重建古迹”战略。我在游记中写过，但摘引太麻烦，从略。
下面将我的游记《莱茵日记》中有关慕尼黑王宫的片段摘出来，供参考，因为贴图太麻烦，大部分照片都略去了。
至于其他网友的质疑，恕我没时间回答了。我马上又要出门去旅游，到现在家庭作业还没做，得赶快去准备。抱歉。
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慕尼黑Residenz游记
下午参观了城内王宫，德国人叫的“住处”（Residenz），但它可不是一般住处，是以大写字母开头的住处，指的是当地土皇帝的住处。“慕尼黑住处”是历代巴伐利亚公爵、选帝侯与国王的住处。随着主人的头衔越来越高，住处也就越来越讲究。
“慕尼黑住处”是德国最大的市内宫殿，有10个庭院。现在是博物馆，有130个房间对外开放，含有三个主要部分：老宫殿（Alte Residenz，始建于16世纪初，逐代增建到1751年，大门为王宫西门），国王殿（Königsbau，建于1825-1835年，大门为王宫南门），以及宴会厅（Festsaalbau，建于1832-1842年，大门为王宫北门）。
“住处”在二战中遭到盟军空袭的严重破坏，如今的宫室基本上都是战后重建的。下图为修复前后的宴会厅大门：
虽然德国人修复文化古迹的顽强精神令人赞佩，但逛这种地方，总不免会有一种山寨感，心里老会嘀咕：这是不是原来的模样？我个人的想法是：凡是“动产”（可以搬运拆卸的展品诸如家具、吊灯、油画、雕塑等等）都是真货，而凡是“不动产”（房屋基本建筑以及壁画等）都很可能是重建的，还可能做了一定程度的简化。
尽管有这种感觉，我觉得“住处”还是很值得看的。实际上，我以前来过，这次不过是复习。但我依旧逛了三个半小时，美中不足是宫殿实在太大，房间实在太多，看到后来累得跟孙子似的。
博物馆分三部分卖票：王宫套房、珍宝馆以及屈维利埃剧院（Cuvilliés Theatre）。套票通吃。
前已述及，王宫有三个门。若坐地铁去，一般从西门进宫。出地铁站往南，到王宫前，先映入眼帘的是统帅堂（Feldherrnhalle）：
（照片略）
它是国王路德维希一世（童话国王的爷爷，就是那位主持选美的金主）下令在1841-1844年建造的，用以歌颂巴伐利亚王国不存在的赫赫武功。堂内左右立着两尊塑像，分别为参加30年战争与拿破仑战争的巴伐利亚将领，正中的雕塑是普法战争后才建立的，歌颂的是普法战争的大胜，估计是普鲁士人干的活。整个建筑以佛罗伦萨的佣兵凉廊为蓝本，与原本几乎一模一样。
这个地方在现代史上大大的有名，是纳粹的革命圣地。
1923年11月9日，希特勒在慕尼黑发动了著名的“啤酒馆政变”（这是通译，错得离谱，应为“啤酒厅政变”，因为那不是一般的啤酒馆，而是个大厅，见下图，原建筑已拆）。头天晚上，纳粹党人在啤酒厅聚会，希特勒宣布要夺取巴伐利亚州的政权，再向柏林进军，推翻魏玛共和国，夺取全国政权。
（照片略）
9日早晨，纳粹党人在鲁登道夫将军率领下上街游行，准备冲击州国防部，走到统帅堂前时与警察发生武装冲突。4名警察与16名示威者丧生。政变失败后，希特勒被判叛国罪，获刑5年。他在狱中写了《我的奋斗》一书，声名大噪，纳粹党从此变成全国性政党。
纳粹掌权后，在统帅堂东侧建了一个革命烈士纪念堂，纪念在此地丧生的16名冲锋队员。统帅堂前的广场成了纳粹庆典集会场所。
战后纳粹留下来的建筑被彻底清除。统帅堂恢复了旧观。但此地仍然是新纳粹的圣地。1995年4月25日，一位德国老兵在此自焚，抗议“官方对德国军民的持续诽谤与妖魔化”。欧洲各国新纳粹每年都要纪念这个自杀者。
统帅堂旁边就是王宫的西门，进去第一个宫殿是老宫殿。它是由当时的巴伐利亚公爵在16世纪开始建造的。
进门处是“贝壳石窟”。它建于1550年代，整个用贝壳砌成，是王宫最有特色的景观。除了在萨尔茨堡的海尔布伦宫内，我从未在其他宫殿见过类似建筑。
（照片略）
所谓“石窟”其实并不是个洞。但它到底是个什么建筑，那些雕像是何方神道，我至今一无所知，网上也查不到，只是觉得其上的雕塑不像欧洲的作品，倒有些南亚情调。
二战期间，贝壳石窟被彻底炸毁。战后不久德国人就开始重建它。当时德国经济破产，非常之穷，人们就到处去野外河边找贝壳，捐献给国家。材料终于攒够后，工匠们再按照战前的照片，把贝壳一点点镶嵌上去，尽可能按原样重建了它。
走过贝壳石窟，就进入“古玩大厅”(Antiquarium）。它最先由当时的巴伐利亚公爵在1568-1571年建造，用于收藏爵爷的文玩。1586-1600年改为宴会厅，为北阿尔卑斯地区最大的文艺复兴式建筑。
这个大厅与进门处的贝壳石窟一样，是王宫最有特色的景观，也是我唯一记得的景观，因而成了博物馆的招牌菜，几乎所有的旅游指南上都有它的照片。可惜它是重建的，下图是它在二战前后的模样。由此可见，厅内墙边立着的雕塑可能是原物，但穹顶的壁画早已灰飞烟灭。
战前
战后
对比两张照片，我不能不赞佩德国人对文化历史遗产的珍爱以及一丝不苟的严谨作风。须知这修复工程不是高科技能够代劳的，只可能是旷日持久的手工劳作。在讲究高效率的摩登时代还能如中世纪工匠一般耐心，去一块块镶嵌贝壳，一笔笔描绘壁画，该需要何等的执着与坚韧！
另外一个有特色的房间是“华丽礼拜堂”（Reiche Kapelle），巴洛克风格，建于1607年，是当时的公爵夫妇祈祷的地方。爵爷把宗教圣人的遗体藏在此处，深信它们能保佑公国。
（照片略）
其他的宫室就没那么富有特色了，在其他王宫基本都见过，将来肯定会忘记。尤其是我不喜欢的洛可可房间。不过，洛可可琐细的风格也衬托出了德国人重建古迹的献身精神。
（照片略）
上左图是“绿画廊”，是当年选帝侯邀请宫廷达官贵人参加节日庆典之处。上右图是“祖先画廊”，是选帝侯在1726年下令建造的，陈列了100多幅维尔斯特巴赫家族成员的肖像。油画容易转移到防空洞里去，因此两个画廊陈列的画像都是真品。据博物馆介绍，画像都放在了原来的位置，充分显示了德国人一丝不苟的严谨精神。但墙上与天花板上的鎏金装饰肯定是后来重建的。
（照片略）
真正考验耐心的，还是”镜阁(Cabinet of Mirrors）。这是典型的洛可可装修风格。一位女游客注意到墙上的鎏金花瓣状支架上放着许多小花瓶，惊呼道：天哪，除尘时要把这么多花瓶从高处取下来，还不把它们碰掉，简直是谋杀！若对于清洁工是谋杀，那对修复这个房间的工匠们就是活剐了。
（照片略）
当然，不是所有的房间都是洛可可式装修。例如上左图这个建于17世纪初的“帝国大厅”就是早期巴洛克风格，似是模仿威尼斯的公爵府。那阵巴伐利亚统治者不过是公爵，连选帝侯都不是，不知为何叫帝国大厅。上右图是18世纪的选帝侯的“国家卧室”。但选帝侯并不在这儿睡觉，只是在此接见下属。之所以要放个床，是因为法国国王习惯于在卧室接见群臣，而选帝侯想模仿而已。因为是追法国风，所以房间装修又是琐碎的洛可可风格。
（照片略）
宫内的油画我都没看，倒是一幅壁毯让我看了半天。画上的主人公可能是康熙皇帝，正在郊外与洋教士汤若望对着天球仪讨论天文学问题。帐篷里放着个浑天仪，旁边有位钦天监官员正在用望远镜对着椰子树看，假装“昼观天象”。皇帝穿的不是明黄色的龙袍，却是红袍，估计是在大婚期间（皇帝结婚的吉服该是什么色？我还真不知道）。他不爱美人爱科学，宁肯跑郊外也不愿入洞房。画中景色以及仆役们的服饰都很搞笑。
（照片略）
真正让我看得津津有味的，还是宫里收藏的加工过的中国瓷器。我在西方见过许多中国瓷器与西洋瓷器，但这种“中为洋用”的瓷器还是第一次看到。
据博物馆介绍，当时中国瓷器传入西方，被贵族们视若珍宝。当地脑筋灵活的商人便去中国买来瓷器，再雇佣首饰匠进行加工，使之更符合西方审美习惯。经过这种加工的瓷器就更受欢迎。
例如这分明是尊观音像。估计鬼子根本不知道它是基督教不容许的异教偶像，却把她当成了普通的东方美女，装上两个金蜡台，再配上三个镶了金边、金底座以及金盖的瓷杯，显得格外贵重，而本来是用于供奉的菩萨就此变成生活用具。
（照片略）
又如下面左图中分明是个麒麟，鬼子不知道那是中国的神话动物，估计当成了狗，制成金烛台的一部分；右下图可能是渔樵对话，同样变成了烛台的一部分。难得的是，这些改造都颇协调，例如那渔樵头上的烛台，看上去如同树冠一般。
（照片略）
最喜欢的还是这套瓷器：
（照片略）
珍宝馆没有什么特殊物事，无非是欧洲宫殿里看熟的王冠，钻石项链，胸花，牙雕，等等。
最后一部分是屈维利埃剧院，它是比利时建筑师屈维利埃在1750年代设计的，就是他把洛可可建筑风格引入巴伐利亚宫廷，宫殿里的洛可可房间都是他设计的。
这个剧院的建筑毁于轰炸，但包厢被拆卸下来藏进了防空洞。战后未在原址重建，而是在宴会厅旁边另盖，建成后再把包厢装入。
（照片略）
出了王宫北门，就是当年的王宫花园，如今只是个普通公园。
于此，本次旅游画上句点，明天打道回府。
作者：芦笛 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org
上一次由芦笛于2019-5-11 周六, 上午1:45修改，总共修改了1次 |
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