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主题: 前进高棉第二幕 (大吴哥城 Angkor Thom)
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作者 前进高棉第二幕 (大吴哥城 Angkor Thom)   
BJ
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加入时间: 2004/02/14
文章: 2529

经验值: 0
文章标题: 前进高棉第二幕 (大吴哥城 Angkor Thom) (664 reads)      时间: 2002-2-15 周五, 下午7:09
作者：BJ 在 寒山小径 发贴, 来自 http://www.hjclub.org

大吴歌城 ---- 高棉的微笑与银发皇帝





第一次注意到吴哥窟，还是因为余秋雨的一篇文章<脆弱的都城>，文中吴哥窟不是主角，但余对吴哥窟的一些说法，却引发我跟几位朋友的论辩，结果也让余秋雨的文字失去了魅力，至少对我等是如此，这是题外话；但吴哥窟从此住进我的心里。所以此行到吴哥，其实也非偶然 ---- 总要亲炙一下跟咱们万里长城媲美的伟大建筑呀!



柬埔寨的吴哥遗址位于距首都金边西北方约265公里的暹粒(Siem Reap)附近，原是九世纪到十五世纪间，柬埔寨的首都，后因泰国人不断的入侵，才弃城迁都至南方的金边。吴哥曾是君王与人民以血汗建造的鲜丽大城，十五世纪中叶弃城后，成了隐没在丛林中的废墟，直到1861年法国自然学家Henri Mouhot到吴哥，将相关纪录披露于世，吴哥的生命再次从中南半岛的丛林中复活，成为一个世界级观光考古的老城 。



从首都金边到吴歌一般可搭飞机，50美元左右 ，半小时的飞程 ； 或从水路搭船顺着洞里萨河(Tonle Sap River)往北走，约20美元，四小时的行程；或从陆路， 一路弹跳八九个小时，美金10元；当然也可以自己租车，一样弹跳，但爱在哪里停就在哪里停，只要你不怕有地雷，也可以往丛林里钻，途中我们曾被高脚屋吸引，当了不速之客，参观了农舍，农民的朴实让人印象深刻，当下我们便玩起了他们捣米的杵臼---一如跷跷板；还被夕阳下的荷田吸引，冲下车猛拍照，忘了书上告诫，别随意往田野里钻，所幸地雷未响，但两位伙伴摔了一跤。



「吴哥」音译自柬埔寨文的Angkor，原为「王朝」之意，又被引申为「洞里萨湖（Tonle Sap Lake）畔的强盛王朝」，亦即以暹粒(Siem Reap)为王都的吴哥王朝。而吴哥遗址，便是指吴哥王朝留下的古代建筑群，包括一般所谓的吴哥窟(Angkor Wat )，也是俗称的小吴哥城，另外还有一个以巴阳寺(Bayon)为中心，其中有着名的「高棉的微笑」的大吴哥城(Angkor Thom)。



该如何介绍这高棉的国宝，人类历史的奇迹与见证，我真的苦思良久。首先我必须坦承，对于神秘的世界，平日涉猎不多；对于宗教，虽心存敬畏，但着实欠缺慧根，许多的神话教义，常是雾里看花。但要谈吴哥，或说整个中南半岛的文化，对于婆罗门教、印度教及佛教必须有些基本的认识，否则那些门楣、城围上的浮雕，真的就只是斑驳的遗迹，或凄美的艺术品了。为此，回来后我又特意上网找些资料，但毕竟欠缺慧根，顿悟岂是一时，因此所言若有谬误，还望高人指引，或如那神秘的「高棉微笑」包涵一下这后生晚辈。



西元九世纪初，贾雅瓦曼二世( Jayavarmam Ⅱ)统一真腊，于吴歌建立了王朝。吴歌经历代王朝建设，整座大城内有六百多座建筑物，包括许多大大小小的庙宇，而吴哥窟(Angkor Wat )，与大吴哥城(Angkor Thom)就像两颗闪亮的珍珠。由参观遗址出售的参观卷分成一日券、三日券、七日券，应可想像这吴歌遗址的庞大。



大吴哥城(Angkor Thom)是由贾雅瓦曼七世( Jayavarmam Ⅶ)于十二世纪晚期所建，一个结合皇宫、阁员办公厅与仪典庙堂的综合建筑群。贾雅瓦曼七世( Jayavarmam Ⅶ)即位时已经五六十岁高龄，从中年登基到九十几岁去世，让吴歌王朝及文化达到最颠峰灿烂的境界，他带领人民赶走占婆人，收复失地，这段历史也呈现在巴阳寺(Bayon)的浮雕上。他兴建百余座的驿站与医疗院，建盖塔普罗姆寺院(Ta Prohm)祭祀母亲，普瑞翰(Preah Khan)祭祀父亲，以及兴建庞大的吴歌城(Angkor Thom)。他兴建的庙宇总数超过之前五位皇帝的总和，人称他为银发皇帝，也有人将他比之为干隆，而我总以为他是汉武帝。想认识吴歌文化，不能忽略这位银发皇帝。



大贾雅瓦曼七世所建的大吴哥城(Angkor Thom)，是个长宽各约3公里的方正王城，外围有100尺的壕沟，极盛时可容百万市民，共有五座城门，除东西南北各开一城门外，东门北侧500公尺左右另开了一座「胜利门」，直通位于国庙北方的皇宫，城中的主要道路呈十字状，交会于国庙巴阳寺(Bayon)。每个城门上都有国王的微笑，城外的桥都有54座善神与恶神的拔河，可惜除南门较完整外，其余城门外，石雕的头多数被盗走了，破坏文物的勾当，不是中国人的专利，我可是专程拍照存证了。



这是石头砌城的城，一座伟大的城，容我这么说，尤其由南门进入大吴哥城。那桥，桥旁两侧五十四尊比人还壮硕的石雕 ---- 仔细看两边的表情不一样，一边像是笑，一边像是哭，原来这是善神与恶神的「拔河」，拔河是我的说法，其实他们拉的是Naga --- 梵文Naga，依佛陀所示，是「长身无足」的生物，在中国它幻化成龙，在印度教或中南半岛它却幻化成蛇，所以在柬埔寨的传统建筑中，处处可见化身为多头响尾蛇的Naga ，吴哥的寺庙或金边的王宫中，到处都是，就像中国喜欢龙一样，逛累了你倚栏而憩，其实倚的正是Naga长长的身躯，还好面目多数已斑驳，否则我必定恶梦连连 ---- 若你见我翻开一本书，突然上演电影 <惊声尖叫>，八九不离十，肯定是翻到了爬虫类，尤其是没有脚的 ! 那东东在早些年，我是连提也不能提，否则日有所言，便夜有所梦。桥旁这五十四尊比人还壮硕的善神与恶神，尽管岁月沧桑历历在身，但那坚毅的执着，让我联想起秦始皇的兵马俑，依然气势凛然；那仰不可及的城门上，大眼厚唇国王的微笑从四面八方俯瞰着你，威严气势让人肃然起敬不敢逼视；高耸的城围依然矗立着，城外护城河的水依然悠悠的流着，城内，迎接你的是宽宽的大道，两旁卓然而立高耸入云的林木，落叶纷飞，让人有行进古城的苍芒，那是个时光隧道 ---- 这时你只是个小小的臣民，谦卑却又自在地漫步在王城之中! 这是我最爱的大吴哥城，但精采的还在后头，国庙巴阳寺(Bayon)才是这城的灵魂。



巴阳寺(Bayon，也译成巴戎寺或百茵庙)，位于大吴歌城的正中央，距离四座城门均为1500公尺，寺里有圣殿、藏经阁、修道坛….，正面朝向代表胜利繁荣的东方，外部被156及141公尺的回廊包围着，回廊上有许多浮雕装饰，以历史为主题。在这些浮雕上，可以看到当年高棉对抗占婆的战争场面，以及高棉人日常生活的情形，相当细腻。巴阳寺最精采的除了浮雕外，就是着名的四面佛塔群，大大小小共有54座，当年巴阳寺刚从盘根错节的丛林中整理出来时，这些又高又大的四面佛塔，一度被认为是代表印度教的神「梵天」(Brahma)，后来这些神秘的微笑被证实，就是当时的统治者，也是建城的王，那位银发皇帝贾雅瓦曼七世( Jayavarmam Ⅶ)。这些由石头砌成的四面佛塔，石像似笑非笑，五十四座错落在高高的城上，高的像是要冲破天空，其中的主塔，呈现不寻常的圆形，直径达25公尺，距地面四十三公尺，这主塔原本也是四面佛塔，后来因为每个佛面间又盖了神龛，所以变成今日的圆形塔。历代的先王被供奉于南面的神龛，西边则供奉着保护神毗湿奴(Vishun)，北边则是既是毁灭者又是起死回生者的破坏神湿婆(Shiva)。据说这些大大小小神韵不一的国王的微笑(四面佛塔)，会随着日照角度的变化产生不同的光影与颜色，这便也是举世闻名的「高棉的微笑」。塔下的墙面上，则雕着印度教佛教中的仙女阿帕萨拉(Apsara，指的是为神跳舞的迷人女子)，阳光糁在这些斑驳灰白的石像与浮雕上，历史的长河悠悠流过，但那微笑与舞姿，亘古以来，一样的神秘，一样的优雅，也一样的祥和。漫步其中，浮动的心也会安然沉稳。



除了巴阳寺外，城内北方还有许多着名的平台，如癫王台、斗象台及阅兵台，这些高大的平台墙上， 一样有许多浮雕， 如大象打猎、印度教中的鸟兽Garuda…… 这些就不再一一赘述了。



好几天我们便穿梭在这城里城外，在国王微笑的默许下，体验这城的伟大，想像他昔日的繁华与今日的幽静。




http://www.hjclub.com/TextBody/32381.asp >进高棉第一幕(首都及交通篇)  

作者：BJ 在 寒山小径 发贴, 来自 http://www.hjclub.org
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