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主题: 深沟高垒马耳他（续完）
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作者 深沟高垒马耳他（续完）   
芦笛
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加入时间: 2004/02/14
文章: 31803

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文章标题: 深沟高垒马耳他（续完） (1613 reads)      时间: 2014-3-23 周日, 上午7:14
作者：芦笛 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org

有的小巷实在太逼仄了，房屋又都是巨石砌成的，而且都相当高，让人觉得像是在监牢里，幽闭恐怖症患者不宜：




转来转去又遇上了雄伟的大墙，真像是石监，《杜鹃山》上的李石坚他爹打造的：




登上城头，但见海天茫茫，心胸为之一爽：




不伦不类地想起柳宗元的诗句：“城上高楼接大荒，海天愁思正茫茫。”然后又是于右任的诗：“葬我于高山之上兮，望我大陆。大陆不可见兮，只有痛哭！葬我于高山之上兮，望我故乡。故乡不可见兮，永不能忘！”

自己也觉得好笑：这都哪跟哪啊？这墙外的寥廓海天，与墙内古朴精致幽深的世界形成了鲜明的对比，赋予古城一种奇特的魅力，哪来什么茫茫愁思？我又哪来什么故乡？所谓故乡，所谓祖国，不就是父母之邦么？父母没了，fatherland or motherland安在？

再说，我那无限温馨秀美的小城早就蒸发得无影无踪，即使我是万润南兄那种“狐死首丘”的传统士大夫，对如今那浮嚣狂躁粗鄙的水泥森林也只会心怀厌恶。于右任那老儿也是自作自受，当年他革命，革革命，革革革命，革革革革命时，可曾想到有朝一日会把自己革成丧家之犬？等是有家归未得，杜鹃休向耳边啼。

我又注意到，此地的风景有些像当年在南斯拉夫和阿尔巴尼亚电影上看到的。看来欧洲从巴尔干半岛开始，历希腊、意大利一直到本岛，都是喀斯特地貌，怪不得古希腊和罗马的石雕那么多。黄土高原上能出的，也就是兵马俑，泥人张而已。

回去后，司机把我们扔在瓦莱塔就忙着拉新客去了。瓦莱塔是马耳他的首都。马耳他之围后，骑士团决定把首都迁到那儿。1566年3月28日，骑士团首领（Grandmaster，大主子）瓦莱特为新城奠基，为“我们胜利的圣女教堂”铺下了第一块基石，该城以他的名字命名。

这当然是我后来查到的，那时懵查查，即使走过那教堂也不知道，第一印象就是那伟大的城墙与城壕：





小城是个三面临水的狭长半岛，像个从西南向东北伸入大海的乌龟头。城内多是小巷，但也有数条略宽的街，还有两三个广场（其实西方的广场只能叫“方场”，因为并不广）。街道都沿着城市长轴走，小巷则与长轴正交。与姆迪纳一样，无论街巷，一律铺以平整的青石板，让我想起了儿时的故乡。瓦莱塔也如姆迪纳一般精致典雅，虽没有后者古老，但建筑风格更加多姿多彩，除了诺曼式与巴洛克外，尚有哥特式、新经典派等等。

我们从西南端开始，沿长轴向东北方向步行，最先寻找的就是导游图上列出的歌剧院。走过去几次都不知道，最后才发现那其实不过是废墟，就是下面照片上的那排柱子与拱门：





右侧临街的房屋的封闭阳台漆成绿色的，在别处没见过，连首领宫也这样（见下），看上去怪怪的







街景，街巷虽窄，建筑堪称雅致







街景，路过的未知建筑




街景，南国居民就是喜欢在大街上吃东西



路面标记与英国一样，这是条不多见的柏油路




法院，新古典派，爱奥尼克柱式




城的中部是圣乔治广场，那是瓦莱塔最大的广场。左边是首领宫，右边是卫队营房，前面的不知道是什么建筑，摄影者后方是汇丰银行，可以在那儿的ATM用debit card取欧元




宫廷卫队营房，多立克柱式，比首领宫外观漂亮多了，不对外开放。




首领宫正面，外观很朴素，是我见过的宫殿最朴素的吧。过去这是马耳他骑士团大主子（Grandmaster）的居室，现在总统和议会的办公室在此，但并不对外开放，开放的只是过去的套房。



进去后庭院还不错，这玩意不知道是什么，估计是装饰性的folly，上面那个钟大概从来没人上

宫殿也不错，没想到小岛上的大主子如此享福。我最喜欢的是里面的走廊。



宫室



走廊



宫室



俺们伊丽莎白二世年轻时的御像，这个相机带点广角，仰拍时把皇上照变形了，御脖缩进了（女）龙腔子里



宫室



出去的走廊

大主子宫旁边是军械宫，去那儿要穿过一个庭院：




军械宫如今是博物馆，收藏据说在世界上也是数一数二的。这话大概不假——骑士干嘛吃的？那是人家的吃饭家伙嘛。里面摆放了各种武器，从中世纪的十八般兵器到各种青铜炮。男人一定觉得津津有味。我拍了不少照片，尤其是那些刀枪剑戟，觉得很有趣——敢情武侠小说里那些独门兵器西方也有哇。






从冷兵器到加农炮。

出得宫来，又沿着长轴向城的东北方向走。找到了导游图上标明的什么马诺尔剧院：



外表毫不惊人，里面据说颇漂亮，但进不去。

再往北面走，就到了独立广场。广场旁边有个圣保罗安立甘主教同座堂。我觉得很奇怪：安立甘宗是英国国教，但马耳他人是信天主教的，怎么这儿会有安立甘宗的主教座堂，而且不止一座（所以才叫co-cathedral）？那教堂设计也是我没见过的，主建筑居然是新古典派，后面却又立了个哥特式的spire，如同孙大圣变成的二郎庙后竖着的旗杆：



安立甘主教同座堂，后面的塔楼没法拍全，必须绕到后面去看。

广场正中有座群雕，个个作苦大仇深水深火热状。我颇为纳闷：马耳他独立乃是恩赐，什么风波都没出，怎么独立广场弄了一群怨鬼？回来后查了半天，才知道那是纪念被法国人处死的某某，大约他与法军占领下的马耳他起义有关吧。



独立广场上的烈士雕像

再走下去，就到了城北端的圣艾尔莫湾，又是海水托着大墙，潮打空城寂寞回：




至此觉得城内逛得差不多了，乃从另一条“大街”走回城东南。途中见到一个教堂模样的建筑，不知道名称，也无法走过去，远远拍了一张，觉得那俩穿心钟楼不错：



从东南角出城后，在赫伯特•迦南多花园里盘桓了一阵，此地风景甚佳，也就是碧水蓝天绿树给人的综合愉悦感而已。有个纪念柱我怎么也看不明白，至今不知道顶端是只鸟，还是个火炬：




接下来就是去找上巴拉卡花园（Upper Barrakka Gardens）。地图上看着就在旁边，我们却跑到下面的一个花园里去了，以为往东北去就能走到。最后却发现那公园是个盲肠。再也无法向前走了。问了好几个人都是游客，最后才算碰到个本地人，指点我们从一条隐蔽的小路爬上了公路，沿大路找到了上巴拉卡。那公园的主建筑很奇怪，活像古罗马人修的高架输水道：






这可不是神庙，不过是个folly，装饰性建筑



那警察好像还是殖民地时代的装束



这纪念群雕描述的大概是当年警察叔叔拽着小朋友跑警报，要么是消防队员从燃烧的房屋里救出了两个哭哭喊喊的孤儿。后者可能更大，盖那大人衣冠不整，三人似乎都是满面灰尘烟火色。

海峡东南面有两个半岛，都作深沟高垒，严阵以待状：






介个很像停泊在岸边的冲角战舰



岸上的排炮狞笑着对着驶来的战舰

以深沟高垒始，以深沟高垒终，这就是我们的马耳他一日游。

作者：芦笛 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org
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